MKs rechten EVOII verbauen
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MKs rechten EVOII verbauen
Hallo
Ich fang da einen neuen Fred an um den anderen nicht unnötig zu verlängern.
Auch wenn sich bisher noch niemand dazu durchgerungen hat, es zu probieren (einer will es).
Gebaut wird der rechte Puff in voller Länge an beide Seiten.
ESD bei mir der orig 1WW, andere natürlich auch möglich.
Fürn Flansch werde ich die orig nachbauen, mit 4mm Seil als Schwingungsdämpfer.
Länge fürn Flansch könnt ihr 30mm rechnen.
Gruss Sigi
Ich fang da einen neuen Fred an um den anderen nicht unnötig zu verlängern.
Auch wenn sich bisher noch niemand dazu durchgerungen hat, es zu probieren (einer will es).
Gebaut wird der rechte Puff in voller Länge an beide Seiten.
ESD bei mir der orig 1WW, andere natürlich auch möglich.
Fürn Flansch werde ich die orig nachbauen, mit 4mm Seil als Schwingungsdämpfer.
Länge fürn Flansch könnt ihr 30mm rechnen.
Gruss Sigi
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- Die fertigen Puffe (das 4.Paar) leicht gebürstet mit Sigis MAG-Punkterln. Innen eingedellt damit die Delle fürn Seitinger kleiner ausfällt.
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Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sichs gänzlich ungeniert!
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Beginnen
Am aufgehängten Rahmen mit Block ein leicht geknicktes Eisen eingesteckt, um die Höhe für die Krümmer zu bekommen (geht sich dann mit Bürzel u Verkleidung aus).
Die 8 Teile des Krümmers werden gerollt u zusammengebraten u an den nicht zu fest angeschraubten Flansch gepunktet, u zwar so dass er am Flacheisen grad nicht ansteht.
Krümmer u Flansch soll man dann noch drehen können.
Die 8 Teile des Krümmers werden gerollt u zusammengebraten u an den nicht zu fest angeschraubten Flansch gepunktet, u zwar so dass er am Flacheisen grad nicht ansteht.
Krümmer u Flansch soll man dann noch drehen können.
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Alle Teile rollen und recht schön runden.
Es sind deren 16 für einen Puff.
1-8 Krümmer , 16 das letzte.
Was recht nervt (und andererseits wichtig ist) sind die vielen Verdrehmöglichkeiten der Teile 9-13.
11+12 sind fast gleich, 11 ist das kürzere (71) u 12 ist das mit 73mm.
16 zu 15/14 Naht 90° nach innen drehen.
15 u 14 können mit fluchtender Naht verbraten werden; diese Naht ist dann oben.
Der 12er u der 13er kommen mit der geraden Seite zusammen, die ist also mittig zw den beiden. Kann missverstanden werden.
---
Jetzt wirds kitzlig.
Ich geb die mm an, die die Naht der einzelnen Elemente verdreht werden müssen, und zwar so: Wenn man von hinten draufschaut an beiden Puffen auswärts drehen, am linken nach links u am rechten nach rechts.
Weiters gebe ich die nächste Naht ausgehend von der vorigen an, zB 13er auf die 14er u 12er auf die 13er usw.
Man erspart sich damit die elende zusammenkleberei (die xmal gemacht werden muss u kann gleich heften).
Die so gemachten Puffe werden sehr eng an den Rahmen geführt u müssen währenddessen eingedellt werden (nachdem verschweisst wurde, ist ein bissel blöd).
----------
Wenn 16-14 zusammen sind 13 drauf:
Links die Naht 180mm runter (also über die Mitte).
Rechts 80mm runter (nach rechts).
12 auf 13:
Links 135mm rauf (nach rechts).
Rechts 120mm weiter nach rechts.
11 auf 12:
Links 110mm nach links (runter).
Rechts 50mm rauf (nach links).
10 auf 11:
Links 210mm rauf (nach rechts).
Rechts 135mm rauf (nach links).
9 auf 10:
Links 110mm runter (nach links). Besser die erst am Rahmen zusammenbraten.
Rechts 80mm runter (nach rechts).
------
So gebaut müssten die Puffe gut zusammenpassen (mit leichtem verdrehen des Krümmers).
Schlimmstenfalls muss etwas weggeschliffen werden, sollte aber so funzen, viel probieren vor dem schleifen.
Anbraten des Puffes so dass er hinten ca 12mm vom Fura-Halter weg ist u ca 5mm von der Schwinge.
---
Für meinen WW-ESD brauchte ich ein Rohr, das ich mit dem ESD an den angeschraubten Puff gepunktet habe, mit einem Abstandshalter damit er die richtige Höhe bekommt.
Sollte auch mit einem Röhrchen für einen Fremd-ESD so funzen.
Hoffe nichts vergessen zu haben.
EDITH: BEI DEN WW STEHT DER FU?BREMSHEBEL AN DER BIRNE AN; ACHTUNG !!
Gruss Sigi
Es sind deren 16 für einen Puff.
1-8 Krümmer , 16 das letzte.
Was recht nervt (und andererseits wichtig ist) sind die vielen Verdrehmöglichkeiten der Teile 9-13.
11+12 sind fast gleich, 11 ist das kürzere (71) u 12 ist das mit 73mm.
16 zu 15/14 Naht 90° nach innen drehen.
15 u 14 können mit fluchtender Naht verbraten werden; diese Naht ist dann oben.
Der 12er u der 13er kommen mit der geraden Seite zusammen, die ist also mittig zw den beiden. Kann missverstanden werden.
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Jetzt wirds kitzlig.
Ich geb die mm an, die die Naht der einzelnen Elemente verdreht werden müssen, und zwar so: Wenn man von hinten draufschaut an beiden Puffen auswärts drehen, am linken nach links u am rechten nach rechts.
Weiters gebe ich die nächste Naht ausgehend von der vorigen an, zB 13er auf die 14er u 12er auf die 13er usw.
Man erspart sich damit die elende zusammenkleberei (die xmal gemacht werden muss u kann gleich heften).
Die so gemachten Puffe werden sehr eng an den Rahmen geführt u müssen währenddessen eingedellt werden (nachdem verschweisst wurde, ist ein bissel blöd).
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Wenn 16-14 zusammen sind 13 drauf:
Links die Naht 180mm runter (also über die Mitte).
Rechts 80mm runter (nach rechts).
12 auf 13:
Links 135mm rauf (nach rechts).
Rechts 120mm weiter nach rechts.
11 auf 12:
Links 110mm nach links (runter).
Rechts 50mm rauf (nach links).
10 auf 11:
Links 210mm rauf (nach rechts).
Rechts 135mm rauf (nach links).
9 auf 10:
Links 110mm runter (nach links). Besser die erst am Rahmen zusammenbraten.
Rechts 80mm runter (nach rechts).
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So gebaut müssten die Puffe gut zusammenpassen (mit leichtem verdrehen des Krümmers).
Schlimmstenfalls muss etwas weggeschliffen werden, sollte aber so funzen, viel probieren vor dem schleifen.
Anbraten des Puffes so dass er hinten ca 12mm vom Fura-Halter weg ist u ca 5mm von der Schwinge.
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Für meinen WW-ESD brauchte ich ein Rohr, das ich mit dem ESD an den angeschraubten Puff gepunktet habe, mit einem Abstandshalter damit er die richtige Höhe bekommt.
Sollte auch mit einem Röhrchen für einen Fremd-ESD so funzen.
Hoffe nichts vergessen zu haben.
EDITH: BEI DEN WW STEHT DER FU?BREMSHEBEL AN DER BIRNE AN; ACHTUNG !!
Gruss Sigi
Zuletzt geändert von 2-Takt-Sigi am Di 2. Jun 2015, 12:38, insgesamt 3-mal geändert.
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Hey Sigi
Toller Bericht mit guten Infos
Warum nimmst du Orginal Flansche und nicht welche ala Jolly oder Sonix ?
wäre das nicht besser ?
Ich habe mit den Orginalen immer das Problem das sie nicht richtig DICHT sind
allerdings verwende ich noch die 31K Auspuffe an der 4L0
An der 31k hab ich Sonix dran und die sind eigentlich immer dicht.
Der rechte Krümmer passt der gut auf die linke Seite ?
Gruß Gerd
Toller Bericht mit guten Infos
Warum nimmst du Orginal Flansche und nicht welche ala Jolly oder Sonix ?
wäre das nicht besser ?
Ich habe mit den Orginalen immer das Problem das sie nicht richtig DICHT sind
allerdings verwende ich noch die 31K Auspuffe an der 4L0
An der 31k hab ich Sonix dran und die sind eigentlich immer dicht.
Der rechte Krümmer passt der gut auf die linke Seite ?
Gruß Gerd
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Hallo
Ja ja die Flansche, muss mal Martins Link beäugen.
Ja mit der Dichtheit kämpfe ich auch, Scheisshaussilikon u unterschiedliche KU-dichtungen, dann gehts.
Wenn wie oben dann passt der rechte auch links, wie dafür gemacht.
Martin, ich würd auch gerne den EVO1 probieren wennst ihn freigeben magst.
Gruss Sigi
Ja ja die Flansche, muss mal Martins Link beäugen.
Ja mit der Dichtheit kämpfe ich auch, Scheisshaussilikon u unterschiedliche KU-dichtungen, dann gehts.
Wenn wie oben dann passt der rechte auch links, wie dafür gemacht.
Martin, ich würd auch gerne den EVO1 probieren wennst ihn freigeben magst.
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Hallo
Hab nun das 4.Paar (die beschriebenen) an die 4mm Maschine verbaut.
Dreht höher als mit den 1WW, so bis gegen 10t.
Denke untenrum etwas weniger Kraft.
Hab auch noch dieses nervige -Nichtschönlaufen- von 2-5t, hab dafür die untere Stellung der Walzen von 800 auf 11oo angehoben, besser aber noch nicht gut.
Gruss Sigi
Hab nun das 4.Paar (die beschriebenen) an die 4mm Maschine verbaut.
Dreht höher als mit den 1WW, so bis gegen 10t.
Denke untenrum etwas weniger Kraft.
Hab auch noch dieses nervige -Nichtschönlaufen- von 2-5t, hab dafür die untere Stellung der Walzen von 800 auf 11oo angehoben, besser aber noch nicht gut.
Gruss Sigi
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Fehler gefunden, die Selbstbau-Boyesen-Mems hatten sich teilweise aufgelöst, habe da nicht geguckt, weil sie noch nicht lang drin waren.
Diese liefen in anderen RDs schon einige T-km, aber da die 4mm+ viel stärker saugen ist die Belastung grösser.
Was ich auch nicht überdacht babe sind die gänzlich anderen Steuerzeiten da ja die Zylis die normale Höhe haben aber die Kloben 2mm höher sind.
Merkt man aber praktisch nicht, verhält sich mit dem Puff so wie die anderen mit Std-Zeiten.
Gruss Sigi
Diese liefen in anderen RDs schon einige T-km, aber da die 4mm+ viel stärker saugen ist die Belastung grösser.
Was ich auch nicht überdacht babe sind die gänzlich anderen Steuerzeiten da ja die Zylis die normale Höhe haben aber die Kloben 2mm höher sind.
Merkt man aber praktisch nicht, verhält sich mit dem Puff so wie die anderen mit Std-Zeiten.
Gruss Sigi
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Sigi, die die Steuerzeiten ändern sich durch die 4 mm Welle, man kann es durch die Position der Zylinder beeinflussen.
Am besten ist Kopf-Ausdrehen - dieses Setup habe ich in meiner RennRD mit 3 mm Welle und es funzt dort mit dem o.g. Auspuff prima (allerdings mit vernünftigen Schalldämpfern).
Martin S. hat das Setup mit 4 mm Welle und Kopfspacer an mehreren RD verbaut und auch dort funzt der besagte Auspuff prima.
Am besten ist Kopf-Ausdrehen - dieses Setup habe ich in meiner RennRD mit 3 mm Welle und es funzt dort mit dem o.g. Auspuff prima (allerdings mit vernünftigen Schalldämpfern).
Martin S. hat das Setup mit 4 mm Welle und Kopfspacer an mehreren RD verbaut und auch dort funzt der besagte Auspuff prima.
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