RD optimieren mit originaler Auspuffanlage

Robsch · Beitrag von **Robsch** » Mo 29. Jun 2015, 19:59

Danke Holliheitzer habe heute die Walzen verbaut, hat alles gepasst.

Morgen möchte ich die Zylinder und den Kopf montieren. Die Fußdichtungen vom Kai haben keine Ausschnitte für die Wasserkanäle im Gehäuse, schneidet ihr das sonst immer frei oder ist bei der Fußdichtung dann einfach Schluss?

Mfg. Robsch

Holliheitzer · Beitrag von **Holliheitzer** » Mo 29. Jun 2015, 22:28

Schau Dir das mal genau an ....mit dem Wasser da unten.....Robsch! Also mal r i c h t i g genau...OK?

Dann hauste Dich auffe Stirn und .....tja.....schiebst diese Frage mal schnell auf den eben gesoffenen Kasten Ransdorfer Kölsch zurück.

Ich sage nichts dazu

.

Gruß Holli

PS: An einem RD Gehäuse mit Wasser da unten währe ich interessiert

.

Robsch · Beitrag von **Robsch** » Mi 1. Jul 2015, 07:41

Danke Holliheitzer, beim Anschauen des Zylinderfußes habe ich gemerkt das es totales Quatsch war was ich geschrieben habe. Aufs Kölsch kann ich es nicht wirklich schieben, ich hatte nur ein Glas davon, an dem Tag. Aber ich habe einige Stunden auf dem Balkon in der Sonner geschraubt, die Sonne wars also ganz klar. Spaß beiseite, ich habe die Dichtfläche am Motor beim in die Wohnung tragen gesehen und dachte ich schreib schnell ins Forum damit es morgen weiter gehen kann. Ich hatte danach keine Zeit mehr nochmal genau hinzuschauen.

Jetzt sind die Zylinder mit ordentlich Dichtmasse und dem nötigen Drehmoment montiert. Die Auslassteuerung geht nur ein bisschen schwer seit dem ich das Klemmstück verbaut habe. Muss man die mit der Hand drehen können? Ohne Klemmstück geht das recht leicht, aber mit Klemmstück brauch ich schon einen kleinen Maulschlüssel, mit wenig Kraft lässt sie sich dann drehen.

Heute würde ich gern noch den Kopf verbauen und den Motor dann fertig machen. Die O-Ringe fallen bei der Montage sicher raus, kann ich die einkleben? Mit Dichtmasse? Sekundenkleber? Wird der O-Ring Kopf sonst "trocken" verbaut oder kommt da noch Dichtmasse ran?

Danke für eure Hilfe, jetzt geht es endlich mal bisschen schneller voran. Bilder kann ich vom fertigen Motor mal hochladen.

Sonnige Grüße aus der FH Münster

Beitrag von **Kilroy** » Mi 1. Jul 2015, 07:55

Die Auslasssteuerung sollte schon leicht gehen. Der Servomotor hat nicht viel Kraft. Eventuell hast Du beim anziehen der Fussmuttern die Zylinder verdreht.
Mach mal den Kopf ab und dann die Fussmuttern los. Dann versuche die Walzen zu bewegen und die beste Position durch verdrehen der Zylinder zu finden. Wenn das nicht genau fluchtet, dann ist das Mist.
Gruß Uwe

Robsch · Beitrag von **Robsch** » Mi 1. Jul 2015, 08:08

Kann ich die Zylinder einfach bisschen "verdrehen" und dann wieder anziehen? Werden die dann mit der harten Dichtmasse wieder richtig dicht?
Danke für den Tip

stullefumi · Beitrag von **stullefumi** » Mi 1. Jul 2015, 08:52

Wenn du den Zylinder verdrehen kannst, hast du eine oder beide Passhülsen vergessen.
O-Ringe sollten mit Fett fixiert werden.
Hast du die FuDi weggelassen oder warum nimmst du Dichtmasse?

Gruß
Stulle

Robsch · Beitrag von **Robsch** » Mi 1. Jul 2015, 09:07

Ich habe von mehreren RD Schraubern gehört das ich Dichtmasse verwenden soll. Zusätzlich stand das auf der Packung der Fußdichtung von der carbon-werkstatt.

Ok, dann fixiere ich die mit Fett.

Ich möchte schauen ob das minimal funktioniert mit dem verdrehen, irgendwie verspannt das Klemmstück die Auslasssteuerung.

Holliheitzer · Beitrag von **Holliheitzer** » Mi 1. Jul 2015, 10:22

Ich montiere die Fußdichtung auch mit Dichtmasse, aber nur zum Motorblock hin, nicht zu den Zylindern.
Und wenn die PV klemmt, was absolut normal ist, dann mach sie mit dem Akkuschrauber und Schraube wieder leichtgängig. Insbusschraube in die linke PV einschrauben (da wo man sie einstellt) und den Kopf der Inbusschraube in den Akkuschrauber fest einspannen. Dann langsam drehen.
Nach Montage von Zylinder und Klemmstück kann sich die PV extrem schwer drehen, fast wie blockiert. Mit dem Akkuschrauber gehts dann einfacher.

Dreht es sich dann, vor allem in dem Bereich wo die PV auch arbeitet, erledigt der Motor im Lauf den Rest. Vibrationen und Abgsarückstände lassen die PV schnell wieder drehen. Der Servomotor ist übrigens recht stark und robust.

Die O-Ringe im Kopf werden ohne alles montiert, wenn dann mit Fett wie Stulle sagt. Aber meine Völkel-Köpfe habe ich ohne Silikon nicht montiert bekommen, die O-Ringe standen zu sehr unter Spannung

. Bei ersten Versuch habe ich sie mir gequetscht....weil aus der Nut raus= defekt.
Dann brach die saudünne Wand unter der Nut auch noch durch......O-Ring im Kühlkreislauf. Also achte darauf. Besser die Nut in die Zylinder so wie Brummi das mal gemacht hat (einmal und nie wieder ). Da passt auch der Vitonring 1A ohne alles.

Lass den Motor bei den Temperaturen nicht zu warm werden beim Einfahren, das ist nicht gut jenachdem wie eng die Kolben sitzen. Bloß kein origin. 71° Thermostat.

Gruß Holli

Lux-RD · Beitrag von **Lux-RD** » Mi 1. Jul 2015, 11:18

Hallo Holli,
bedenke

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Wenn die Nuten für die Ringe in den Zylinder gearbeitet werden, verbleibt ein Alusteg in der Nut an der Laufbuchse.Bei der 1. Montage hält der im Regelfall.Wenn die Zylinder gezogen werden kann der verbliebene Alusteg wegbrechen.Je nachdem wie genau die Zylinder gefertigt wurden und keine Lunker an der Stelle sind.Damit stimmt dann die nötige Vorspannung für den Ring nicht mehr um abzudichten.Nach der 2. Montage geht dann der Verbrennungsdruck an der Stelle in das Kühlsystem.
Ist mir so und noch jemanden hier(weiß ich nicht mehr) passiert.Ich konnte die Nut nur auf ein entsprechend grösseres Maß drehen lassen und den passenden Dichtring besorgen damit es dicht wird.Dabei habe ich den restlichen Alusteg komplett wegdrehen lassen

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Gruß,
Lux-RD.

Holliheitzer · Beitrag von **Holliheitzer** » Mi 1. Jul 2015, 12:10

Deswegen hat der Christian jeden Zylinder neu justiert. Jeder Zylinder ist minimal anders und nur so ist das auch sehr gut geworden,keine zu dünnen Wände. Dann hätte er das auch nicht gemacht denke ich.
Aber mit den Lunkern hast Du recht, die sind leider tückisch und überall. Ich hatte man einen im Auslaß, der ging bis in den Kühlwasserkanal Richtung Kopf und das musste ich schweissen lassen. Konnte ich aber zu 90% wieder alles rausfräsen und der Kühlwasserkanal war auch frei+ dicht. Auch im Brennraum/Kopf sind die.

Gruß Holli

PS: Sorry für off topic, zurück zum Thema.

Robsch · Beitrag von **Robsch** » Mi 1. Jul 2015, 16:56

Ich habe den Kopf wie Stullefumi geschrieben hat montiert. Das Quetschmaß liegt bei 0,9-1,0mm, auslitern werden ich den Kopf vielleicht noch in den kommenden Tagen.

Das Problem mit der schwergängigen Auslasssteuerung habe ich auch gelöst. Das untere Teil vom Klemmstück hat auf den beiden Teile (von beiden Seiten) leicht gekippelt. Die Zylinder standen aber nicht unterschiedlich hoch, also habe ich die Höhe der "Stümpfe" der Walzen (von beiden Seiten) gemessen. Bei der rechten Seiten war der zu klemmende Stumpf etwas kleiner als bei der linken. Anschließend habe ich ein Stück vom Cornflakes Karton auf das untere Teil vom Klemmstück gelegt und jetzt funktioniert es. Ich werde die Pappe sicher noch gegen was haltbares austauschen.

Natürlich werde ich kein originales Thermostat verwenden, das von der RGV werde ich verbauen. Der dicke China Kühler wird extra noch verbaut. Mein Zylinder habe ich mit Vertex Kolben bestückt und auf 6/100 schliefen lassen.
Danke für eure Hilfe.

edit:
Der Motor ist fast fertig für den Einbau.

Der Fühler für die Wassertemperatur brauch noch einen Dichtring und das Thermostat braucht noch einen Distanzring. Optional werde ich noch Stopfen für die Ansaugstutzen verbauen, aber das hat keine Eile.

Momentan bin ich auf dem Trip die Ölpumpe auszubauen und lieber im Tank zu mischen. Kann ich den Kupplungsdeckel abnehmen und einfach den kompletten Antrieb von der Ölpumpe entfernen und dann von der äußeren Seite des Deckels eine Platte mit Dichtmasse verschrauben?

Robsch · Beitrag von **Robsch** » Mi 8. Jul 2015, 14:12

Die letzten Arbeiten am Motor stehen an.
Ich habe mich jetzt entschieden auf die Ölpumpe zu verzichten und frage mich ob ich die Hülse im Seitendeckel (wo der Antrieb der Ölpumpe drin läuft) entfernen kann. Kann man diese nach innen oder nach außen herausklopfen?
Vielen Dank für eure Hilfe.

DRIVER 27 · Beitrag von **DRIVER 27** » Mi 8. Jul 2015, 19:31

hallo robert, die angesprochne ölpumpenhülse kannst du nach aussen rausziehen,

aufpassen bei deinem temperaturfühler

der braucht keinen dichtring ,da konisch ,nur die 83 -84 - 85 ypsen hatten einen kupferring und wurden bis unten verschraubt ...driver#27

Robsch · Beitrag von **Robsch** » Mi 8. Jul 2015, 20:33

@driver27: Danke für die Infos. Kann ich den Temperaturfühler einfach trocken einschrauben und das wird dicht? Wird der konische Temperaturfühler auch mit 25nm angezogen?

Mfg. Robsch

Holliheitzer · Beitrag von **Holliheitzer** » Do 9. Jul 2015, 05:07

Setz den mit minimal Dichtsilikon ein am Ende des Gewindes weiter oben. Manchmal sind die leicht undicht und drücken da Kühlwasser durch. Die konischen Fühler müssen relativ stramm sitzen. Falls undicht nochmal etwas nachziehen.

Gruß Holli