Hallo,
schnief, aus der Traum, >Mopped ist schon weg ! Da war jemand anders wohl auch so schlau.
Wenn jemand von euch in der Richtung 350 YPVS ww was weiß, wäre ich dankbar für eine kurze Nachricht, bis dahin ein schönes Wochenende Euch allen, Grüßle
so long - ride on Kalli
Gebrauchtkauf
Moderatoren: solo, Kilroy, Stefan Philipp (M)
Nachdem ich jetzt festgestellt habe, daß wir hier tatsächlich noch keine "Anleitung" für Kaufwillige RD-Neulinge haben, habe ich mal nach bestem Wissen und Gewissen etwas zusammengestellt.
Kaufberatung RD 350 YPVS
Ein paar Tips, wenn der Kauf einer RD 350 YPVS ansteht. Man wird immer stärker auf umgebaute RD's treffen, das fängt bei Reifengrössen an und geht über andere Felgen, Motortuning mit anderen Auspuffanlagen und grösseren Vergasern (mit Einspritzanlagen ist in naher Zukunft auch zu rechnen ) bis zu Komplettumbauten mit anderen Gabeln und Schwingen inclusive Schweissarbeiten an tragenden Teilen. Für all das gilt, absolut ok, solange alles eingetragen ist-oder nur für die Rennstrecke gedacht.
Mit zunehmendem Alter der RD's wird man auch immer weniger Fahrzeuge im Originalzustand antreffen, ein "Mix" aus verschiedenen Baujahren und Typen wird immer wahrscheinlicher. Ohne sich eine gewisse Zeit mit den Fahrzeugen und den Unterschieden beschäftigt zu haben, ist es kaum möglich, die verschiedenen Varianten auseinander zu halten.
Grundsätzliches:
RD 350 Typ 31K. Die Fahrgestell und die Motornummer beginnt mit 31K, die ersten Modelle haben noch das Cockpit der alten LC Modelle inclusive des mechanischen Drehzahlmessers. Halbschale und Bugspoiler gibt es Serienmässig. Leistungsvarianten: 50 und 59 PS, nachträgliche Drosselung auf 27 PS über die Bedüsung und Drosselblenden im Auspuffkrümmer möglich.
Geändert wurde im Laufe der Zeit: Das Cockpit zwei mal, die Bremsanlage und die Gabel (unterschiedliche Lochabstände der Befestigungspunkte für Schwimm und Festsattelbremse), unterschiedliche Schutzbleche, die ersten Gabeln waren noch konisch (schlecht für Stummellenker).
Die ersten Gabelbrücken hatten eine Halterung für normale 22er Rohrlenker, später gab es fest installierte Lenkerstummel (oberhalb der Gabelbrücke). Die Bremsflüssigkeitsbehälter der Schwimmsattelbremse sind rechteckig, die der Festsattelbremse mehr Trapezförmig.
Von Kupplungs und Bremsgriff gab es mindestens zwei verschiedene Ausführungen, ob es verschiedene Ausführungen der Festsattelbremse gab kann ich nicht sagen. Von den Blinkern gibt es mindestens drei Versionen.
Die Schwinge wurde geändert, spätere Versionen hatten eine komplette Kastenschwinge, die ersten Modelle noch die "schmale" Lasche zum verschrauben des Hinterrades.
Die Modelle "nach" Bugspoiler und Halbschale gab es "nackt" oder Vollverkleidet.
Es folgten die 1WW (serienmässig 50 PS, 63 PS und 27 PS Drosselung möglich) und 1WX (serienmässig 27 PS), etwas geändertes Design, Tank (etwas kleiner) Sitzbank und Verkleidung wurden geändert, Auspuff im "Grand-Prix Design" mit Endtopf (etwas umstritten, weil es unter ungünstigen Bedingungen zu Kolbenüberhitzung kommen kann), ein anderes Rücklicht und Power-Jet Vergaser. Geändert auch die Felgen, etwas leichter und ein neues Design.
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auslandsmodelle beginnen mit1WT.
Einiges "passt" zwischen den Modellreihen und Baujahren, anderes nicht-83er Modelle mit 1WW Auspuffanlagen und 85er Gabel sind ebenso anzutreffen wie 85er Modelle mit 1WW Motor und 83er Gabeln, von links 31K Vergaser und rechts Power-Jet Versionen und ähnlich "tollen" Kombinationen ganz zu schweigen.
Auch als "gedrosselt" verkaufte Versionen kann man bekommen-gedrosselt durch Kolbenfresser...
Und für die "Zwangsgedrosselten" Führerscheinbesitzer, die gerne 34 PS hätten- dafür ist die RD leider zu leicht, deswegen 27 PS...
Der erste- und beste- Ratschlag zum Kauf einer RD: Nimm jemanden mit, der sich auskennt, weil der auch die Erfahrung hat, um wilde (und später teure) Basteleien zum größten Teil zu erkennen.
Jetzt ist es so weit, man steht vor dem Objekt der Begierde. Was tun?
Als erstes ums Moped laufen und nach Sturzschäden, Rissen in Verkleidungen und an Halterungen, Lackschäden und Roststellen sehen. Von vorn und von hinten bei gerade gestelltem Lenker "über die Räder peilen", ob alles gerade aussieht.
Zu Roststellen: Die Unterseite des Tanks bedarf besonderer Aufmerksamkeit, Blasen im Lack können auf einen Durchgerosteten Tank hinweisen, der nur zufällig noch nicht tropft...
In Absprache mit dem Verkäufer mit einem Schraubendreher kratzen (nur, wenn Blasen zu sehen sind, natürlich. Und hoffen, daß nicht frisch über den Rost lackiert wurde...)-wenig empfehlenswert bei vollem Tank, wenn man keinen ausreichend großen Reservekanister zum Sprit auffangen hat, falls es anfängt zu tropfen.
Ausserdem kann ein Blick in den Tank nicht schaden, abmagerndes Benzin-Luft Gemisch durch Rostverdreckte Düsen strafen RD's mit ( wenig preiswerten) Kolbenschäden.
Gabel und Federbein sollten natürlich dicht sein.
Vergleiche Rahmen und Motornummer, in einem 1W Rahmen sollte kein 31K Motor hängen und umgekehrt. Es ist nichts Schlimmes, theorethisch aber Eintragungspflichtig, genau wie eine 1WW-Auspuffanlage an einer 31K. Bei geringer Laufleistung und Originalmotor sollten die Nummern übereinstimmen. Selbst Power-Jet Vergaser an einem 31K-Motor oder sogar nur eine andere Bedüsung führen streng genommen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis!
Einen Blick auf die DOT-Nr der Reifen werfen-höchstens sechs Jahre dürfen sie alt sein, egal wie gut das Profil ist, und sie dürfen nicht rissig sein. Reifen und Größen müssen natürlich eingetragen sein oder es muss eine Freigabe da sein. Original ist vorne 90/90 18 in H, hinten 110/80 18 in H, schneller darf, langsamer nicht (ausser gedrosselt, da habe ich schon S gesehen). Die 1WW hat Reifenbindung, die 31K nicht.
Bremsklötze auf Belagstärke prüfen und, wenn möglich, das Alter feststellen. Ab einem gewissen Alter lösen sich die Beläge vom Träger-und das ist leider kein Witz! Im Zweifel erneuern!
Als Nächstes sollte man das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen (oder mit einem zweiten Mann über den Seitenständer kippen), damit das Vorderrad frei ist. Jetzt an der Gabel rütteln, um ein defektes Lenkkopflager zu erkennen. Das Vorderrad drehen, die Bremse ziehen. Irgendwelche ungewöhnlichen Geräusche, knacken oder ähnliches? Dreht das Rad nach lösen der Bremse frei oder "hängt" die Bremse?
Hinterrad frei, seitliches Spiel der Schwinge prüfen. Ebenso empfiehlt sich, das Höhenspiel der Schwinge zu prüfen, eine "ausgeschlagene" Federbeinumlenkung schafft hier auch schon mal fast zwei Zentimeter! Auch hier die Bremse auf Freigängigkeit prüfen.
Einen Blick auf die Flüssigkeit in den Bremsbehältern werfen, weiss oder Goldgelb stimmt uns versöhnlich, schwarz empfiehlt mindestens den Bremsflüssigkeitswechsel. Wer es gut meint, zerlegt die Bremse komplett und reinigt alles, speziell die Nuten, in denen die Dichtgummis der Kolben sitzen.
Wenn man an der Schwinge ist, gleich einen Blick auf den Kettensatz werfen.
Ein kurzer Blick zur Federbeinverstellung. Bei der 31K läuft das über einen Zahnriemen, bei seltener Benutzung ist hier alles fest und nichts dreht sich mehr... Betätigt wird das Ganze mit einem Schlüssel aus dem Bordwerkzeug, womit wir gleich den nächsten Punkt hätten. Ist da überhaupt noch etwas von da?
Die Sitzbank (evtl. auch den Tank) abnehmen und einen Blick auf die Elektrik werfen. Sind irgendwelche Lüsterklemmen oder ähnlich "professionelle" Reparaturen zu sehen? Ein auf Stecksicherungen umgebauter Sicherungskasten ist ok, wenn es ordentlich gemacht wurde. Die original Glassicherungen haben gerne Kontaktschwierigkeiten mit den Haltern des originalen Sicherungskastens. Und natürlich sollten hier auch Sicherungen und keine Provisorien zu sehen sein...
Die Steckverbindungen sollten sich in unvergammeltem Zustand befinden.
Die Auspuffanlage auf festen Sitz prüfen. Bombenfest? Nicht gut, die Auspuffanlage sollte dicht (Ölsabber ist ein Schönheitsfehler, solange nichts "knattert") aber leicht beweglich sein. Zu fest überträgt Vibrationen auf die Fußrasten (genau wie defekte, hintere Aufhängungsgummis) und sorgt zusätzlich dafür, daß die Stehbolzen ausreissen. Die Stehbolzen am Zylinder nachsehen, sind die noch M8 (12er oder 13er Schlüsselgröße), im Extremfall sorgt hier nach dem ausreissen des 10er Stehbolzens ein 12er Stehbolzen oder eine entsprechende Inbusschraube für (vorläufigen) Halt...
Bei den 31K Modellen den Auspuff von vorn bis hinten "abklopfen", hier schütteln sich gerne mal die Prallbleche lose, ein Fall für Leute mit Schutzgasschweißgerät und Flex- und dem Willen, es auch zu benutzen
.
Jetzt folgt ein Blick auf den Motor. Den Ölpeilstab aus dem Getriebe ziehen. Das Öl sollte (auch nach einer Probefahrt) nicht milchig weiß sein, sonst ist mit großer Sicherheit der Simmering der Wasserpumpe defekt. Sind die Vergaser vom selben, passenden Typ? Nachträglich entdrosselte Modelle sind hier mit Vorsicht zu behandeln. Serienmäßig gedrosselte 1WX hatten eingepresste Power-Jet Düsen, die zu klein für die offene Leistung waren-Gefahr von Kolbenfressern, genau wie bei falsch bedüsten Vergasern.
Den Kickstarter ein und ausklappen, "rastet" er noch richtig? Wenn nicht, rasselt es von hier ganz ordentlich, vor allem bei leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl.
Einen intensiveren Blick sollte man auf die Ölleitungen von der Ölpumpe zu den Vergasern werfen, sind sie rissig, ist Vorsicht geboten-bei Löchern oder Bruch wird statt Öl Falschluft gezogen, da reagiert die RD zickig und straft mit Kolbenfressern.
Auch nicht schaden kann ein Blick auf den Ölpumpenzug (auch später ist regelmäßige Kontrolle ein Muss! ), aufgesplissene Züge halten nicht mehr lange und man merkt erst am Kolbenfresser, daß Öl gefehlt hat, wenn der Zug reisst.
Auch die Ansauggummis, in denen die Vergaser sitzen, auf Risse prüfen, auch hier droht Falschluft.
Prüfen der Kurbelwelle, wenn es der Verkäufer zulässt:
Linken Seitendeckel abnehmen, Ganghebel und die paar Schrauben, geht schnell.
Schwungscheibe mit der Hand nach oben und unten auf Spiel prüfen: Wenn hier Luft zu spüren ist, sollten mindestens die äusseren Kurbelwellenlager erneuert werden.
Wenn keine Luft zu spüren ist von oben mit der Hand leicht auf die Schwungscheibe drücken und mit einem gr. Schraubendreher die Scheibe von unten hochzuhebeln versuchen.
Da darf NICHTS leicht klacken !!
Wenns klackt ist meist die KW defekt und nicht das Lager.
Für beide Varianten gilt, den Preis für eine Überholung oder eine neue Welle samt Lagern einkalkulieren.
Die Zündung einschalten. Jetzt muss das Power-Valve zu hören sein, das drei Mal hin und her dreht, um den Auslaß von Ölkohle zu reinigen und das dann offen stehen bleibt. Klingt der Motor gequält? Dann ist wahrscheinlich das Power-Valve mit Ölkohle zu und fast fest-und zusätzlich ausgeschlagen. Bei betätigen des Power-Valve die mittlere Verbindung betrachten, idealerweise schraubt man jetzt beide Auspuffe ab und kontrolliert:
Das Power-Valve auf gleichmässiges öffnen rechts und links, gleichzeitig sieht man "schwere" Stellen beim Zündung einschalten und Spiel in der Mittelverbindung. Vorsichtig mit dem Kickstarter die Kolben bewegen und einen Blick darauf und auf die Ringe werfen, gleichzeitig schaut man nach den Zylinderlaufflächen.
Jetzt wird es Zeit, alles wieder zusammen zu schrauben und den Motor laufen zu lassen. Springt sie auf Anhieb an? Kalte RD's können unwillig in der Gasannahme sein, also etwas Geduld. Trotz der oft gehörten Meinung, man bräuchte Zweitakter nicht warm fahren- bei meiner 31K hat ein Satz Kolben mehr als 40.000Km gehalten und war noch nicht am Verschleißmaß, ich denke, es sollte zumindest nicht schaden...
Knatternde Geräusche, die ein wenig nach "Moto Cross" klingen, sind ein Zeichen für ein undichtes Power-Valve oder eine undichte Auspuffanlage, besonders gut bei 2500 bis 3000 Umdrehungen zu hören. In diesem Bereich hört man auch lockere Kickstarter und losgeschüttelte Prallbleche recht gut. Qualmen beide Auspuffe gleich stark, zumindest, wenn sie warm ist? Falls nicht, kann (muss aber nicht) das auf Probleme mit dem Kurbelwellensimmering der Getriebeseite (Getriebeöl wird mit verbrannt) hindeuten.
Der Leerlauf sollte "rund" sein, um 1200 Umdrehungen. Sie sollte giftig, ohne sich zu verschlucken, Gas annehmen und keine ungewöhnlichen Geräusche verbreiten.
Probefahrt: Als erstes noch mal überlegen: Wie alt waren die Bremsbeläge und die Reifen? Ich würde 6 Jahre als Grenze wählen, weiß aber von einem Renault-Fahrer, den dieses Schicksal mit abfallenden Belägen schon nach drei Jahren ereilte...
Auch sonst nichts gefährliches entdeckt?
Wenn entweder die Beläge und Reifen noch auf der sicheren Seite sind oder der Probefahrer zur Gruppe der "Danger-Seeker" gehört, kann's losgehen.
Läuft sie einwandfrei geradeaus, wenn man den Lenker losläßt? Vorsicht, je nach Reifen kann es zwischen 60 und 80 Km/h zu Lenkerflattern kommen (ich gehe davon aus, daß kein Fahranfänger solche Aktionen durchführt und lehne jede Verantwortung für eventuelle Schäden ab, alles auf eigene Gefahr! )
Im ersten Gang bei ca. 5000 U/min schlagartig Vollgas geben, jetzt sollte das Vorderrad ziemlich leicht werden (auch hier, auf eigene Verantwortung! ). Die Gänge ausbeschleunigen, es sollte nirgends vibrieren oder ruckeln, ab ca.7000 sollte es ordentlich voran gehen. Unverkleidete, offene Versionen sollten auf ebener Strecke (ordentlich klein gemacht, ich als 60 kg Jockey als Maßstab) zwischen 190 und 200 auf dem Tacho bringen, Vollverkleidete etwa 5 Km/h mehr. Leichte Fahrwerksunruhen bei Höchstgeschwindigkeit können auf schlechteren Strecken vorkommen, mit Koffern und mehr als 190 schaukelt das schon ganz anständig .
Im allgemeinen drehen 31K "frei" bis etwa 9500 U/min die Gänge bis in den fünften aus, 1WW liegen etwa 500 U/min darunter (grobe Anhaltswerte).
Temperaturprobleme kann es bei warmer Witterung im Stau oder im Stand geben, bei "freier Fahrt" sollte der Zeiger nicht näher als fünf Millimeter an den roten Bereich herankommen.
Am besten, man hat eine "ordentliche" Kurve mit einer Bodenwelle auf der Teststrecke- wie verhalten sich die Gabel und das Federbein, schaukelt sich etwas auf?
Probefahrt beendet, jetzt noch mal ein kurzer Blick rundum. Alles dicht? Immer noch keine ungewöhnlichen Geräusche (oder wenigstens nicht mehr als schon vor der Probefahrt) ?
Dann kann es ans verhandeln gehen. Es kann durchaus angemessen sein, ca.2500 Euro für eine RD zu bezahlen, wenn sie wenig km hat, unverbastelt ist und in Top-Zustand. Hierbei sollte man im Hinterkopf behalten: 1986 kostete eine unverkleidete RD ca. 6700 DM, eine Verkleidete knappe 8000, bei Auslaufen der Modellreihe wurden sie Zwischen 5000 und 6000 DM "verramscht". 3000 Euro wären also der Neupreis für ein ca. 18 Jahre altes Motorrad...
Nehmen wir mal eine 85er RD mit ca. 50.000km und leichten Gebrauchsspuren als Maßstab, Kolben wurden bei ca. 40.000km erneuert, 2tes Übermaß und Power-Valve noch dicht, Kette , Reifen und Bremse ok, keine größeren Defekte, bis auf Kleinigkeiten unverbastelt. Ein Auspuff leichte Kratzspuren ("ungestürzte" RD werden immer seltener...), Delle im Tank, Lack nicht abgesplittert, noch TÜV, hier würde ich zwischen 1000 und 1200 Euro für angemessen halten.
Eine neue Kurbelwelle (oder eine überholte, wobei man die Qulität der Arbeit nicht kennt), frisch geschliffene Zylinder mit neuen Kolben und Ringen sowie ein frisch überholtes Power-Valve rechtfertigen etwas (Sollte Alles zusammen kommen ist "etwas" relativ zu sehen) höhere Preise. Argumente wie: Die Kette (die Reifen, die Bremsen oder sonstige Verschleissteile) sind neu rechtfertigen keine deutlich höheren Preise-bei der Besichtigung würde man ja auch zusammenstellen, was notwendige Reparaturen kosten und das entsprechend beim Kaufpreis berücksichtigen.
Umbauten wie RGV Fahrwerk, anderes Federbein, andere Felgen oder sonstige Veränderungen: Da muss man wissen, was es einem Wert ist.
Neuteile bedeuten normalerweise, das Altteil war defekt und musste erneuert werden-wegen eines neuen Technoflex-Federbeines ist die Rd nicht plötzlich 500 Euro mehr wert, ein Federbein muss schliesslich drin sein...
Das gilt Sinngemäß für alle Neuteile, gewisse Preisaufschläge sind hier ok, Neupreise eher utopisch. Abhängig auch davon, wie alt die "neuen" Teile inzwischen sind-ein neues, unbenutztes Federbein würde bei ebay auch nicht den Preis bringen, den der Verkäufer bezahlt hat.
Für Preise gilt: das ist meine persönliche Meinung, sollte aber als grober Anhalt tauglich sein.
Idealerweise kauft man eine RD, deren Geschichte und (vertrauenswürdigen) Vorbesitzer man kennt. Für RD's. die schon ewig stehen, gelten die Empfehlungen nur bis zum einschalten der Zündung-hier sollte man mit Probeläufen vorsichtig sein. Die einzig sichere Vorgehensweise ist hier, den Motor zur Kontrolle zu zerlegen, bevor man durch laufenlassen mit Standschäden teure Folgeschäden produziert. (Siehe auch http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=12437 von StVOnix).
Gruß Heinz
Sollte ich etwas vergessen oder aus der Erinnerung heraus falsch geschrieben haben, bitte ich um Richtigstellung.
Kaufberatung RD 350 YPVS
Ein paar Tips, wenn der Kauf einer RD 350 YPVS ansteht. Man wird immer stärker auf umgebaute RD's treffen, das fängt bei Reifengrössen an und geht über andere Felgen, Motortuning mit anderen Auspuffanlagen und grösseren Vergasern (mit Einspritzanlagen ist in naher Zukunft auch zu rechnen ) bis zu Komplettumbauten mit anderen Gabeln und Schwingen inclusive Schweissarbeiten an tragenden Teilen. Für all das gilt, absolut ok, solange alles eingetragen ist-oder nur für die Rennstrecke gedacht.
Mit zunehmendem Alter der RD's wird man auch immer weniger Fahrzeuge im Originalzustand antreffen, ein "Mix" aus verschiedenen Baujahren und Typen wird immer wahrscheinlicher. Ohne sich eine gewisse Zeit mit den Fahrzeugen und den Unterschieden beschäftigt zu haben, ist es kaum möglich, die verschiedenen Varianten auseinander zu halten.
Grundsätzliches:
RD 350 Typ 31K. Die Fahrgestell und die Motornummer beginnt mit 31K, die ersten Modelle haben noch das Cockpit der alten LC Modelle inclusive des mechanischen Drehzahlmessers. Halbschale und Bugspoiler gibt es Serienmässig. Leistungsvarianten: 50 und 59 PS, nachträgliche Drosselung auf 27 PS über die Bedüsung und Drosselblenden im Auspuffkrümmer möglich.
Geändert wurde im Laufe der Zeit: Das Cockpit zwei mal, die Bremsanlage und die Gabel (unterschiedliche Lochabstände der Befestigungspunkte für Schwimm und Festsattelbremse), unterschiedliche Schutzbleche, die ersten Gabeln waren noch konisch (schlecht für Stummellenker).
Die ersten Gabelbrücken hatten eine Halterung für normale 22er Rohrlenker, später gab es fest installierte Lenkerstummel (oberhalb der Gabelbrücke). Die Bremsflüssigkeitsbehälter der Schwimmsattelbremse sind rechteckig, die der Festsattelbremse mehr Trapezförmig.
Von Kupplungs und Bremsgriff gab es mindestens zwei verschiedene Ausführungen, ob es verschiedene Ausführungen der Festsattelbremse gab kann ich nicht sagen. Von den Blinkern gibt es mindestens drei Versionen.
Die Schwinge wurde geändert, spätere Versionen hatten eine komplette Kastenschwinge, die ersten Modelle noch die "schmale" Lasche zum verschrauben des Hinterrades.
Die Modelle "nach" Bugspoiler und Halbschale gab es "nackt" oder Vollverkleidet.
Es folgten die 1WW (serienmässig 50 PS, 63 PS und 27 PS Drosselung möglich) und 1WX (serienmässig 27 PS), etwas geändertes Design, Tank (etwas kleiner) Sitzbank und Verkleidung wurden geändert, Auspuff im "Grand-Prix Design" mit Endtopf (etwas umstritten, weil es unter ungünstigen Bedingungen zu Kolbenüberhitzung kommen kann), ein anderes Rücklicht und Power-Jet Vergaser. Geändert auch die Felgen, etwas leichter und ein neues Design.
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auslandsmodelle beginnen mit1WT.
Einiges "passt" zwischen den Modellreihen und Baujahren, anderes nicht-83er Modelle mit 1WW Auspuffanlagen und 85er Gabel sind ebenso anzutreffen wie 85er Modelle mit 1WW Motor und 83er Gabeln, von links 31K Vergaser und rechts Power-Jet Versionen und ähnlich "tollen" Kombinationen ganz zu schweigen.
Auch als "gedrosselt" verkaufte Versionen kann man bekommen-gedrosselt durch Kolbenfresser...
Und für die "Zwangsgedrosselten" Führerscheinbesitzer, die gerne 34 PS hätten- dafür ist die RD leider zu leicht, deswegen 27 PS...
Der erste- und beste- Ratschlag zum Kauf einer RD: Nimm jemanden mit, der sich auskennt, weil der auch die Erfahrung hat, um wilde (und später teure) Basteleien zum größten Teil zu erkennen.
Jetzt ist es so weit, man steht vor dem Objekt der Begierde. Was tun?
Als erstes ums Moped laufen und nach Sturzschäden, Rissen in Verkleidungen und an Halterungen, Lackschäden und Roststellen sehen. Von vorn und von hinten bei gerade gestelltem Lenker "über die Räder peilen", ob alles gerade aussieht.
Zu Roststellen: Die Unterseite des Tanks bedarf besonderer Aufmerksamkeit, Blasen im Lack können auf einen Durchgerosteten Tank hinweisen, der nur zufällig noch nicht tropft...
In Absprache mit dem Verkäufer mit einem Schraubendreher kratzen (nur, wenn Blasen zu sehen sind, natürlich. Und hoffen, daß nicht frisch über den Rost lackiert wurde...)-wenig empfehlenswert bei vollem Tank, wenn man keinen ausreichend großen Reservekanister zum Sprit auffangen hat, falls es anfängt zu tropfen.
Ausserdem kann ein Blick in den Tank nicht schaden, abmagerndes Benzin-Luft Gemisch durch Rostverdreckte Düsen strafen RD's mit ( wenig preiswerten) Kolbenschäden.
Gabel und Federbein sollten natürlich dicht sein.
Vergleiche Rahmen und Motornummer, in einem 1W Rahmen sollte kein 31K Motor hängen und umgekehrt. Es ist nichts Schlimmes, theorethisch aber Eintragungspflichtig, genau wie eine 1WW-Auspuffanlage an einer 31K. Bei geringer Laufleistung und Originalmotor sollten die Nummern übereinstimmen. Selbst Power-Jet Vergaser an einem 31K-Motor oder sogar nur eine andere Bedüsung führen streng genommen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis!
Einen Blick auf die DOT-Nr der Reifen werfen-höchstens sechs Jahre dürfen sie alt sein, egal wie gut das Profil ist, und sie dürfen nicht rissig sein. Reifen und Größen müssen natürlich eingetragen sein oder es muss eine Freigabe da sein. Original ist vorne 90/90 18 in H, hinten 110/80 18 in H, schneller darf, langsamer nicht (ausser gedrosselt, da habe ich schon S gesehen). Die 1WW hat Reifenbindung, die 31K nicht.
Bremsklötze auf Belagstärke prüfen und, wenn möglich, das Alter feststellen. Ab einem gewissen Alter lösen sich die Beläge vom Träger-und das ist leider kein Witz! Im Zweifel erneuern!
Als Nächstes sollte man das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen (oder mit einem zweiten Mann über den Seitenständer kippen), damit das Vorderrad frei ist. Jetzt an der Gabel rütteln, um ein defektes Lenkkopflager zu erkennen. Das Vorderrad drehen, die Bremse ziehen. Irgendwelche ungewöhnlichen Geräusche, knacken oder ähnliches? Dreht das Rad nach lösen der Bremse frei oder "hängt" die Bremse?
Hinterrad frei, seitliches Spiel der Schwinge prüfen. Ebenso empfiehlt sich, das Höhenspiel der Schwinge zu prüfen, eine "ausgeschlagene" Federbeinumlenkung schafft hier auch schon mal fast zwei Zentimeter! Auch hier die Bremse auf Freigängigkeit prüfen.
Einen Blick auf die Flüssigkeit in den Bremsbehältern werfen, weiss oder Goldgelb stimmt uns versöhnlich, schwarz empfiehlt mindestens den Bremsflüssigkeitswechsel. Wer es gut meint, zerlegt die Bremse komplett und reinigt alles, speziell die Nuten, in denen die Dichtgummis der Kolben sitzen.
Wenn man an der Schwinge ist, gleich einen Blick auf den Kettensatz werfen.
Ein kurzer Blick zur Federbeinverstellung. Bei der 31K läuft das über einen Zahnriemen, bei seltener Benutzung ist hier alles fest und nichts dreht sich mehr... Betätigt wird das Ganze mit einem Schlüssel aus dem Bordwerkzeug, womit wir gleich den nächsten Punkt hätten. Ist da überhaupt noch etwas von da?
Die Sitzbank (evtl. auch den Tank) abnehmen und einen Blick auf die Elektrik werfen. Sind irgendwelche Lüsterklemmen oder ähnlich "professionelle" Reparaturen zu sehen? Ein auf Stecksicherungen umgebauter Sicherungskasten ist ok, wenn es ordentlich gemacht wurde. Die original Glassicherungen haben gerne Kontaktschwierigkeiten mit den Haltern des originalen Sicherungskastens. Und natürlich sollten hier auch Sicherungen und keine Provisorien zu sehen sein...
Die Steckverbindungen sollten sich in unvergammeltem Zustand befinden.
Die Auspuffanlage auf festen Sitz prüfen. Bombenfest? Nicht gut, die Auspuffanlage sollte dicht (Ölsabber ist ein Schönheitsfehler, solange nichts "knattert") aber leicht beweglich sein. Zu fest überträgt Vibrationen auf die Fußrasten (genau wie defekte, hintere Aufhängungsgummis) und sorgt zusätzlich dafür, daß die Stehbolzen ausreissen. Die Stehbolzen am Zylinder nachsehen, sind die noch M8 (12er oder 13er Schlüsselgröße), im Extremfall sorgt hier nach dem ausreissen des 10er Stehbolzens ein 12er Stehbolzen oder eine entsprechende Inbusschraube für (vorläufigen) Halt...
Bei den 31K Modellen den Auspuff von vorn bis hinten "abklopfen", hier schütteln sich gerne mal die Prallbleche lose, ein Fall für Leute mit Schutzgasschweißgerät und Flex- und dem Willen, es auch zu benutzen
.Jetzt folgt ein Blick auf den Motor. Den Ölpeilstab aus dem Getriebe ziehen. Das Öl sollte (auch nach einer Probefahrt) nicht milchig weiß sein, sonst ist mit großer Sicherheit der Simmering der Wasserpumpe defekt. Sind die Vergaser vom selben, passenden Typ? Nachträglich entdrosselte Modelle sind hier mit Vorsicht zu behandeln. Serienmäßig gedrosselte 1WX hatten eingepresste Power-Jet Düsen, die zu klein für die offene Leistung waren-Gefahr von Kolbenfressern, genau wie bei falsch bedüsten Vergasern.
Den Kickstarter ein und ausklappen, "rastet" er noch richtig? Wenn nicht, rasselt es von hier ganz ordentlich, vor allem bei leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl.
Einen intensiveren Blick sollte man auf die Ölleitungen von der Ölpumpe zu den Vergasern werfen, sind sie rissig, ist Vorsicht geboten-bei Löchern oder Bruch wird statt Öl Falschluft gezogen, da reagiert die RD zickig und straft mit Kolbenfressern.
Auch nicht schaden kann ein Blick auf den Ölpumpenzug (auch später ist regelmäßige Kontrolle ein Muss! ), aufgesplissene Züge halten nicht mehr lange und man merkt erst am Kolbenfresser, daß Öl gefehlt hat, wenn der Zug reisst.
Auch die Ansauggummis, in denen die Vergaser sitzen, auf Risse prüfen, auch hier droht Falschluft.
Prüfen der Kurbelwelle, wenn es der Verkäufer zulässt:
Linken Seitendeckel abnehmen, Ganghebel und die paar Schrauben, geht schnell.
Schwungscheibe mit der Hand nach oben und unten auf Spiel prüfen: Wenn hier Luft zu spüren ist, sollten mindestens die äusseren Kurbelwellenlager erneuert werden.
Wenn keine Luft zu spüren ist von oben mit der Hand leicht auf die Schwungscheibe drücken und mit einem gr. Schraubendreher die Scheibe von unten hochzuhebeln versuchen.
Da darf NICHTS leicht klacken !!
Wenns klackt ist meist die KW defekt und nicht das Lager.
Für beide Varianten gilt, den Preis für eine Überholung oder eine neue Welle samt Lagern einkalkulieren.
Die Zündung einschalten. Jetzt muss das Power-Valve zu hören sein, das drei Mal hin und her dreht, um den Auslaß von Ölkohle zu reinigen und das dann offen stehen bleibt. Klingt der Motor gequält? Dann ist wahrscheinlich das Power-Valve mit Ölkohle zu und fast fest-und zusätzlich ausgeschlagen. Bei betätigen des Power-Valve die mittlere Verbindung betrachten, idealerweise schraubt man jetzt beide Auspuffe ab und kontrolliert:
Das Power-Valve auf gleichmässiges öffnen rechts und links, gleichzeitig sieht man "schwere" Stellen beim Zündung einschalten und Spiel in der Mittelverbindung. Vorsichtig mit dem Kickstarter die Kolben bewegen und einen Blick darauf und auf die Ringe werfen, gleichzeitig schaut man nach den Zylinderlaufflächen.
Jetzt wird es Zeit, alles wieder zusammen zu schrauben und den Motor laufen zu lassen. Springt sie auf Anhieb an? Kalte RD's können unwillig in der Gasannahme sein, also etwas Geduld. Trotz der oft gehörten Meinung, man bräuchte Zweitakter nicht warm fahren- bei meiner 31K hat ein Satz Kolben mehr als 40.000Km gehalten und war noch nicht am Verschleißmaß, ich denke, es sollte zumindest nicht schaden...
Knatternde Geräusche, die ein wenig nach "Moto Cross" klingen, sind ein Zeichen für ein undichtes Power-Valve oder eine undichte Auspuffanlage, besonders gut bei 2500 bis 3000 Umdrehungen zu hören. In diesem Bereich hört man auch lockere Kickstarter und losgeschüttelte Prallbleche recht gut. Qualmen beide Auspuffe gleich stark, zumindest, wenn sie warm ist? Falls nicht, kann (muss aber nicht) das auf Probleme mit dem Kurbelwellensimmering der Getriebeseite (Getriebeöl wird mit verbrannt) hindeuten.
Der Leerlauf sollte "rund" sein, um 1200 Umdrehungen. Sie sollte giftig, ohne sich zu verschlucken, Gas annehmen und keine ungewöhnlichen Geräusche verbreiten.
Probefahrt: Als erstes noch mal überlegen: Wie alt waren die Bremsbeläge und die Reifen? Ich würde 6 Jahre als Grenze wählen, weiß aber von einem Renault-Fahrer, den dieses Schicksal mit abfallenden Belägen schon nach drei Jahren ereilte...
Auch sonst nichts gefährliches entdeckt?
Wenn entweder die Beläge und Reifen noch auf der sicheren Seite sind oder der Probefahrer zur Gruppe der "Danger-Seeker" gehört, kann's losgehen.
Läuft sie einwandfrei geradeaus, wenn man den Lenker losläßt? Vorsicht, je nach Reifen kann es zwischen 60 und 80 Km/h zu Lenkerflattern kommen (ich gehe davon aus, daß kein Fahranfänger solche Aktionen durchführt und lehne jede Verantwortung für eventuelle Schäden ab, alles auf eigene Gefahr! )
Im ersten Gang bei ca. 5000 U/min schlagartig Vollgas geben, jetzt sollte das Vorderrad ziemlich leicht werden (auch hier, auf eigene Verantwortung! ). Die Gänge ausbeschleunigen, es sollte nirgends vibrieren oder ruckeln, ab ca.7000 sollte es ordentlich voran gehen. Unverkleidete, offene Versionen sollten auf ebener Strecke (ordentlich klein gemacht, ich als 60 kg Jockey als Maßstab
) zwischen 190 und 200 auf dem Tacho bringen, Vollverkleidete etwa 5 Km/h mehr. Leichte Fahrwerksunruhen bei Höchstgeschwindigkeit können auf schlechteren Strecken vorkommen, mit Koffern und mehr als 190 schaukelt das schon ganz anständig .Im allgemeinen drehen 31K "frei" bis etwa 9500 U/min die Gänge bis in den fünften aus, 1WW liegen etwa 500 U/min darunter (grobe Anhaltswerte).
Temperaturprobleme kann es bei warmer Witterung im Stau oder im Stand geben, bei "freier Fahrt" sollte der Zeiger nicht näher als fünf Millimeter an den roten Bereich herankommen.
Am besten, man hat eine "ordentliche" Kurve mit einer Bodenwelle auf der Teststrecke- wie verhalten sich die Gabel und das Federbein, schaukelt sich etwas auf?
Probefahrt beendet, jetzt noch mal ein kurzer Blick rundum. Alles dicht? Immer noch keine ungewöhnlichen Geräusche (oder wenigstens nicht mehr als schon vor der Probefahrt) ?
Dann kann es ans verhandeln gehen. Es kann durchaus angemessen sein, ca.2500 Euro für eine RD zu bezahlen, wenn sie wenig km hat, unverbastelt ist und in Top-Zustand. Hierbei sollte man im Hinterkopf behalten: 1986 kostete eine unverkleidete RD ca. 6700 DM, eine Verkleidete knappe 8000, bei Auslaufen der Modellreihe wurden sie Zwischen 5000 und 6000 DM "verramscht". 3000 Euro wären also der Neupreis für ein ca. 18 Jahre altes Motorrad...
Nehmen wir mal eine 85er RD mit ca. 50.000km und leichten Gebrauchsspuren als Maßstab, Kolben wurden bei ca. 40.000km erneuert, 2tes Übermaß und Power-Valve noch dicht, Kette , Reifen und Bremse ok, keine größeren Defekte, bis auf Kleinigkeiten unverbastelt. Ein Auspuff leichte Kratzspuren ("ungestürzte" RD werden immer seltener...), Delle im Tank, Lack nicht abgesplittert, noch TÜV, hier würde ich zwischen 1000 und 1200 Euro für angemessen halten.
Eine neue Kurbelwelle (oder eine überholte, wobei man die Qulität der Arbeit nicht kennt), frisch geschliffene Zylinder mit neuen Kolben und Ringen sowie ein frisch überholtes Power-Valve rechtfertigen etwas (Sollte Alles zusammen kommen ist "etwas" relativ zu sehen) höhere Preise. Argumente wie: Die Kette (die Reifen, die Bremsen oder sonstige Verschleissteile) sind neu rechtfertigen keine deutlich höheren Preise-bei der Besichtigung würde man ja auch zusammenstellen, was notwendige Reparaturen kosten und das entsprechend beim Kaufpreis berücksichtigen.
Umbauten wie RGV Fahrwerk, anderes Federbein, andere Felgen oder sonstige Veränderungen: Da muss man wissen, was es einem Wert ist.
Neuteile bedeuten normalerweise, das Altteil war defekt und musste erneuert werden-wegen eines neuen Technoflex-Federbeines ist die Rd nicht plötzlich 500 Euro mehr wert, ein Federbein muss schliesslich drin sein...
Das gilt Sinngemäß für alle Neuteile, gewisse Preisaufschläge sind hier ok, Neupreise eher utopisch. Abhängig auch davon, wie alt die "neuen" Teile inzwischen sind-ein neues, unbenutztes Federbein würde bei ebay auch nicht den Preis bringen, den der Verkäufer bezahlt hat.
Für Preise gilt: das ist meine persönliche Meinung, sollte aber als grober Anhalt tauglich sein.
Idealerweise kauft man eine RD, deren Geschichte und (vertrauenswürdigen) Vorbesitzer man kennt. Für RD's. die schon ewig stehen, gelten die Empfehlungen nur bis zum einschalten der Zündung-hier sollte man mit Probeläufen vorsichtig sein. Die einzig sichere Vorgehensweise ist hier, den Motor zur Kontrolle zu zerlegen, bevor man durch laufenlassen mit Standschäden teure Folgeschäden produziert. (Siehe auch http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=12437 von StVOnix).
Gruß Heinz
Sollte ich etwas vergessen oder aus der Erinnerung heraus falsch geschrieben haben, bitte ich um Richtigstellung.
Zuletzt geändert von Heinz am Sa 11. Okt 2008, 09:56, insgesamt 14-mal geändert.
Ich glaub, ich werd zu alt für Lenkerstummel unter der Gabelbrücke...
RD350YPVS
RD250LC- wenn ich mal Zeit habe
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Opel A-Manta- wird wohl in Rente restauriert
Honda XBR 500
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Schon mal drüber nachgedacht, eine aufzubauen? Für ~2000,- kriegst du schon eine halbwegs Gute und einen Ersatzteilspender und noch ein paar Ersatzteile.
Danach kennst du die RD aus dem FF und weißt, was in deinem Hobel verbaut ist.
Was hab ich den verflucht, der mir meine verkauft hat. Aber die RD kenne ich jetzt.
Danach kennst du die RD aus dem FF und weißt, was in deinem Hobel verbaut ist.
Was hab ich den verflucht, der mir meine verkauft hat. Aber die RD kenne ich jetzt.
moin
[font=Comic Sans MS]Das Leben ist wie eine Ketchupflasche - erst kommt nichts und dann alles auf einmal.[/font]
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Holliheitzer
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RDThorsten
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- Wohnort: 26160 Bad Zwischenahn 42,3 km bis zur Nordsee
Bei Ebay vertickt grad jemand seinen schönen RGV Umbau. Macht einen guten Eindruck (zunächst):RD KALLI hat geschrieben:Hallo,
schnief, aus der Traum, >Mopped ist schon weg ! Da war jemand anders wohl auch so schlau.
Wenn jemand von euch in der Richtung 350 YPVS ww was weiß, wäre ich dankbar für eine kurze Nachricht, bis dahin ein schönes Wochenende Euch allen, Grüßle
so long - ride on Kalli
http://cgi.ebay.de/Top-Yamaha-RD-350-YP ... 286.c0.m14
If it isn`t smokin it`s broken!
-
RDThorsten
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RDThorsten hat geschrieben:Bei Ebay vertickt grad jemand seinen schönen RGV Umbau. Macht einen guten Eindruck (zunächst). Motor fährt sich wie 15000RD KALLI hat geschrieben:Hallo,
schnief, aus der Traum, >Mopped ist schon weg ! Da war jemand anders wohl auch so schlau.
Wenn jemand von euch in der Richtung 350 YPVS ww was weiß, wäre ich dankbar für eine kurze Nachricht, bis dahin ein schönes Wochenende Euch allen, Grüßle
so long - ride on Kalli:
http://cgi.ebay.de/Top-Yamaha-RD-350-YP ... 286.c0.m14
If it isn`t smokin it`s broken!
Ich habe es noch ein wenig erweitert, für Anregungen und Korrekturen wäre ich dankbar. Nicht eingegangen bin ich auf die Dinge, die man so beim zerlegen und kontrollieren finden kann-es ist einfach nicht zu glauben, an welchen Stellen bei RD's gepfuscht werden kann...
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Ich glaub, ich werd zu alt für Lenkerstummel unter der Gabelbrücke...
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Opel A-Manta- wird wohl in Rente restauriert
Honda XBR 500
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Hallo, hallo,
und danke für die vielen Tips und Anregungen.
Also die Beratungs/ Checkliste sucht wirklich seines gleiche, KOMPLIMENT und danke, das hilft sicher anderen Leuten auch.
Einfach toll gemacht Heinz - Klasse !!!
Den Umbau auf ebay hab ich mir angesehen, wunderschön, nur ich mocht halt gern eine ( wenn möglich ) orginale , danke trotzdem.
Werde noch ein wenig suchen, wünsche Euch allen ein wunderschönews Wochenende,
Grüßle Kalli
und danke für die vielen Tips und Anregungen.
Also die Beratungs/ Checkliste sucht wirklich seines gleiche, KOMPLIMENT und danke, das hilft sicher anderen Leuten auch.
Einfach toll gemacht Heinz - Klasse !!!
Den Umbau auf ebay hab ich mir angesehen, wunderschön, nur ich mocht halt gern eine ( wenn möglich ) orginale , danke trotzdem.
Werde noch ein wenig suchen, wünsche Euch allen ein wunderschönews Wochenende,
Grüßle Kalli
Eventuell könntest du noch anfügen, Sitzbank und Tank mal abzunehmen, und sich die (verwurschtelte?) Elektrik anzusehen.
Wär gut, wenn das mal jemand in die FAQ-Themen verschieben würde, damit Kalli hier seinen Fred behält.
Gruß
Rene
Wär gut, wenn das mal jemand in die FAQ-Themen verschieben würde, damit Kalli hier seinen Fred behält.
Gruß
Rene
moin
[font=Comic Sans MS]Das Leben ist wie eine Ketchupflasche - erst kommt nichts und dann alles auf einmal.[/font]
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schrauberlehrling2
- Beiträge: 679
- Registriert: Mo 5. Sep 2005, 01:00
- Wohnort: Grabenstetten
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0256890045 Könnte günstig weg gehen und ist vermutlich besser als auf den Bildern.
Richtig interessant ist die Hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0297745373
Neue Kanzel kostet schlappe 140Euronen+ Lack und Aufkleber.
Kurbelwelle prüfen und bei Bedarf überholen lassen ist bei beiden nicht falsch, Überholung ist ab ca 350 Euronen zu haben.
KW hält bei den Ypvs zwischen 40 und 100TKM.
Gruß Florian
Edit: Zitat Heinz; es ist einfach nicht zu glauben, an welchen Stellen bei RD's gepfuscht werden kann...
wie Wahr!
Das wäre mein Argument für eine Werkstatt gepflegte Maschine, wobei das allein noch keine Garantie für irgendwas ist.
Richtig interessant ist die Hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0297745373
Neue Kanzel kostet schlappe 140Euronen+ Lack und Aufkleber.
Kurbelwelle prüfen und bei Bedarf überholen lassen ist bei beiden nicht falsch, Überholung ist ab ca 350 Euronen zu haben.
KW hält bei den Ypvs zwischen 40 und 100TKM.
Gruß Florian
Edit: Zitat Heinz; es ist einfach nicht zu glauben, an welchen Stellen bei RD's gepfuscht werden kann...
wie Wahr!Das wäre mein Argument für eine Werkstatt gepflegte Maschine, wobei das allein noch keine Garantie für irgendwas ist.
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2-Takt-Sigi
- Beiträge: 4772
- Registriert: So 31. Dez 2006, 14:22
- Wohnort: /Stmk./Österr.
Hall o!
Ganz wichtig wäre auch eine grobe Kontrolle der KW.
Wenn es der Verk. zulässt:
Linken Seitendeckel abnehmen, Ganghebel u. die paar Schr., geht schnell.
Dann von oben mit der Hand leicht auf die Schwungscheibe drücken u. mit
einem gr. Schraubendreher die Scheibe von unten hochzuhebeln versuchen.
Da darf NICHTS leicht klacken !!
Wenns klackt ist die KW def., nämlich meist die KW und nicht das Lager.
Heinz: Würdest Du eine RD, wie Du sie beschrieben hast, u. mit
neu gemachter KW, neu gebohrt, neue Kolben, neue Bremsen,Reifen
um sagen wir mal 1500 Okken hergeben? ICH NICHT.
Ansonsten ein guter Beitrag.
Gruss Sigi
Ganz wichtig wäre auch eine grobe Kontrolle der KW.
Wenn es der Verk. zulässt:
Linken Seitendeckel abnehmen, Ganghebel u. die paar Schr., geht schnell.
Dann von oben mit der Hand leicht auf die Schwungscheibe drücken u. mit
einem gr. Schraubendreher die Scheibe von unten hochzuhebeln versuchen.
Da darf NICHTS leicht klacken !!
Wenns klackt ist die KW def., nämlich meist die KW und nicht das Lager.
Heinz: Würdest Du eine RD, wie Du sie beschrieben hast, u. mit
neu gemachter KW, neu gebohrt, neue Kolben, neue Bremsen,Reifen
um sagen wir mal 1500 Okken hergeben? ICH NICHT.
Ansonsten ein guter Beitrag.
Gruss Sigi
Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sichs gänzlich ungeniert!
LOL
Ich stell mir gerade vor, wie sich die RD in tausend Teilen in der Garagenausfahrt verteilt, und dann der Spruch:
"Nö, die nehm Ick nich"
Aber ist schon richtig! Das ist schließlich eine Menge Holz, was du hinblättern willst. In der Preiskategorie muss der Verkäufer schon zeigen, was er hat. Solltest du aber vielleicht schon vorher am Telefon mit ihm abklären.
Ich stell mir gerade vor, wie sich die RD in tausend Teilen in der Garagenausfahrt verteilt, und dann der Spruch:
"Nö, die nehm Ick nich"
Aber ist schon richtig! Das ist schließlich eine Menge Holz, was du hinblättern willst. In der Preiskategorie muss der Verkäufer schon zeigen, was er hat. Solltest du aber vielleicht schon vorher am Telefon mit ihm abklären.
moin
[font=Comic Sans MS]Das Leben ist wie eine Ketchupflasche - erst kommt nichts und dann alles auf einmal.[/font]
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@Sigi: Das wäre dann der Idealfall, wenn Alles zusammen erneuert ist, und 1500 wären da wohl die Untergrenze. Ich würde das auch nicht alles neu machen, wenn ich sie verkaufen wollte-eben weil einem das sowieso keiner mehr bezahlt. Und warum sollte man eine RD-noch dazu frisch gemacht-überhaupt hergeben ?
Die Anregung mit der Kurbelwelle übernehme ich gerne, bei den Preisen habe ich versucht, auch dein Szenario mit zu berücksichtigen.
@StVOnix: Es gab doch auch mal einen Film, in dem das nach der Probefahrt geschrottete Auto mit den Worten :"Ich hätte es ja genommen, aber die Farbe gefällt mir nicht" wieder abgestellt wurde
Es ist schon klar, eine ausreichende Kontrolle würde mit einem zerlegen des Motors enden, was bestimmt jeden Verkäufer begeistert
Bei meiner ersten 31K hatte der Verkäufer eine Werkstattrechnung für Übermaßkolben inklusive schleifen und neuer Ringe-die Kolben hatten aber Nullmaß...
Gruß Heinz
Die Anregung mit der Kurbelwelle übernehme ich gerne, bei den Preisen habe ich versucht, auch dein Szenario mit zu berücksichtigen.
@StVOnix: Es gab doch auch mal einen Film, in dem das nach der Probefahrt geschrottete Auto mit den Worten :"Ich hätte es ja genommen, aber die Farbe gefällt mir nicht" wieder abgestellt wurde
Es ist schon klar, eine ausreichende Kontrolle würde mit einem zerlegen des Motors enden, was bestimmt jeden Verkäufer begeistert
Bei meiner ersten 31K hatte der Verkäufer eine Werkstattrechnung für Übermaßkolben inklusive schleifen und neuer Ringe-die Kolben hatten aber Nullmaß...
Gruß Heinz
Ich glaub, ich werd zu alt für Lenkerstummel unter der Gabelbrücke...
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